Ликбез для вышивальщицы

Давно уже хотела написать этот пост.  Довольно часто начинающие вышивальщицы задают мне  вопросы относительно технологии вышивания на тех или иных материалах.
Решила поделиться своим опытом, который в прямом смысле "сын ошибок трудных". 4 года назад, приобретя вышивальную машинку, я была в машинной вышивке полным чайником.
Как запяливать, чем стабилизировать - для меня это было из области фантастики. За это время постоянно практикуясь, обучаясь и совершая свои ошибки я получила опыт.
Не могу сказать, что я в машинной вышивке супер-пупер профессионал и не претендую на правильность применяемых мною технологий, однако то что на данном этапе мои вышивки выходят из-под машинки практически без стягивания говорит (эка, как я скромно!!! :) ), что я двигаюсь в верном направлении.
А дальше будет ооочень много букафф :)



Итак, во-первых важный момент - я никогда (за очень-очень редким случаем) не запяливаю ткань в пяльца. Я запяливаю стабилизатор, брызгаю на него клеем-спреем временной фиксации ( у меня это КК100 фирмы  Гунольд), сверху на пяльца ложу ткань и закрепляю её наметочной строчкой (если конечно ткань позволяет это, но об исключениях ниже).
 Во-вторых я вышиваю только качественными нитками. Основную базу у меня составляют немецкие нитки Изакорд от Амман и Силки от Гунольд, есть также немного немецкой Мадейры. Вышивальная техника стоит очень дорого и поэтому губить её некачественными нитками верх безрассудства.

Теперь о стабилизаторах. Все они делятся на нижние, призванные брать на себя нагрузку и предотвращающие стягивание, и верхние, призванные следить чтобы стежки не тонули в рыхлых или ворсистых материалах.

К каждому виду ткани нужна своя технология стабилизации. Исходя из своего опыта расскажу, как я стабилизирую разные виды и какими стабилизаторами при этом пользуюсь.
Хочу сразу развеять заблуждение многих, что чем толще ткань - тем плотнее нужен стабилизатор. НЕТ! Чем нестабильнее ткань, тем большей стабилизации она требует.

1. Обычные нестрейчевые плательные и костюмные ткани - хлопок, лен, джинс и т.п. Здесь достаточно одного отрывного неклеевого стабилизатора. Чаще всего я использую стабилизатор латвийской фирмы Rainbow Доклас, плотностью 80 г/м2. Если это плотная стабильная  ткань (например нестрейчевый джинс или бязь) то можно и стабилизатор менее плотный, у меня это отрывной флизелин  Вилен (Vilene) немецкой фирмы плотностью 50 г/м2 Freudenberg, у него идет маркировка BO806.  Менее плотные стабилизаторы я не использую - это промокашки и никакой стабилизации не дают.
Вот фото моего эксперимента - обычная плательная ткань, вышитая с помощью отрывного флизелина Доклас, которуя я специально запялила для чистоты эксперимента.

В пяльцах	Виз с изнанки
Вид с изнанки после удаления стабилизатора	Результат после ВТО

2. Трикотажные и стрейчевые ткани.
Эти виды тканей я вышиваю чаще всего, т.к именно трикотаж используется в 90% детской одежды.
Здесь важно понять что нужно во-первых применить стабилизатор который возьмет на себя нагрузку от вышивки, а во-вторых, стабилизатор, который зафиксирует волокна ткани и не даст им мигрировать.
Поэтому такие виды тканей я в 99% случаев вышиваю используя сразу 2 стабилизатора.
Сначала отрывным клеевым флизелином Вилен плотностью 48 г/м2 фиксирую волокна ткани, а затем в пяльца запяливаю обычный отрывной флизелин (чаще всего Доклас) и на него сверху кладу застабилизированную ткань.
Даже если и появятся в процессе вышивки мелкие стянутости, то после ВТО от них не останется и следа.

Особо стрейчевые ткани (например бифлекс или стрейчсетку) я вышиваю между двумя слоями водорастворимого флизелина Вилен, плотностью 60  г/м2 (DO104). После вышивки и вымывания флизелина остается чистая изнанка и ткань сохраняет свой стрейч.

Если трикотаж рыхлый, например ангора, то сверху обязательно еще использую водорастворимую пленку немецкой фирмы Гунольд Solvy 20 микрон

 И фото моих образцов
Первый - это хлопковый кулир с лайкрой (отрывной+клеевой), стрейч около 25%
Второй -это стрейч-сетка ( водорастворимый сверху и снизу), стрейч свыше 40%



3. Ворсовые ткани (флис, велюр, махра, вельвет, пальтовые ткани, мех  т.п) стабилизируются снизу аналогично вышесказанному, т.е либо обычный отрывной, либо отрывной+клеевой для стрейчевых тканей, а сверху обязательно используется верхний стабилизатор - это чаще всего водорастворимая пленка Гунольд Solvy 20 микрон.  При такой стабилизации стежки не тонут в ворсе, сохраняя качество вышивки.
На фото вышитые образцы трикотажного велюра и длинноворсого искусственного меха. Везде сверху использовалась водорастворимая пленка.

 

 



4. Кожа и кожзам
Во-первых эти ткани нельзя запяливать или зафиксировать наметочной строчкой, т.к останутся следы.
Во вторых для таких тканей надо подбирать разреженные дизайны, т.к сильно частые проколы могут порвать кожу.
В третьих перед вышивкой натуральную кожу надо обязательно продублировать тканевым дублерином, кожзаму это не требуется т.к он идет уже на тканевой основе.
В четвертых  мы вышиваем обычной вышивальной иглой - не иглой для кожи, т.к такая игла делает разрезы, и при частых проколах кожа просто порвется.
Как же стабилизировать?
Тут можно зафиксировать двумя способами.
Первый - это запялить обычный отрывной стабилизатор - у меня это Доклас 80 г/м2 - и приклеить сверху кожу на тоненькие полосочки двухстороннего скотча, наклееные за пределами вышивки.
Второй способ еще легче - это использование специальной клейкой бумаги для вышивки - Фильмопласт (Filmoplast). На эту бумагу нанесен клеевой слой. Бумага запяливается в пяльца, затем с неё снимается защитный слой чуть больший размера вышивки и сверху приклеивается кожа. Клеевой слой достаточно крепкий, позволяющий выдержать процес вышивки.
 И образец такой вышивки (лицо и изнанка), вышивалось на фильмопласте, фактурный кожзам.

 


5. Тонкие и деликатные ткани.
К таким тканям относится шифон, батист, тонкий атлас, фатин, органза и т.д. В таких тканях из-за их прозрачности требуется максимально чистая изнанка, т.к любой отрывной стабилизатор будет просвечивать.
Батист, штапель и другие тонкие полупрозрачные струящиеся ткани я ничем не стабилизирую, . Чтобы придать им жесткость можно их нажелатинить, но лучше всего воспользоваться спреем-крахмалом, который можно приобрести в любом магазине бытовой химии. После подкрахмаливания ткань становится стабильной, почти как бумага, и её без проблем можно запялить и вышивать. Это тот редкий случай когда я запяливаю саму ткань.
Можно конечно воспользоваться водорастворимым флизелином и на него сверху положить ткань, но такая вышивка экономически выйдет дороже, чем просто со спреем-крахмалом, а результат один.
Если дизайн достаточно плотный, то я могу вниз  для частичного снятия нагрузки во избежание стягивания использовать терморазрушимый стабилизатор немецкой фирмы Гунольд - Термофильм(Thermofilm), который в разы дешевле водорастворимого и ткань после вышивки не надо стирать. Это пленка, которая после вышивки удаляется утюгом. При проглаживании она скатывается в шарики, которые удаляются щеточкой и изнанка остается чистой.
 Эту же пленку я довольно часто использую и для ворсовых материалов, которые нельзя стирать, например бархат.
На фото по порядку (лицо и изнанка) батист и шифон застабилизированные только спереем-крахмалом.

 

 




Фатин и органзу я вышиваю только на водорастворимом флизелине. Сверху обязательно водорастворимая тонкая  пленка или же, если дизайн плотный, то и сверху и снизу использую водорастворимый флизелин.

До и после вымывания флизелина

 

Изнанка вышивки

6. Плащевка
Почти в 90% случаев верхнюю одежду я декорирую вышивкой. Долго добивалась результата, чтобы при вышивке ткань не стягивало и в итоге нашла таки свой способ.
В пяльца отрывной стабилизатор Доклас 80 Г/м2, на него тонкий утеплитель, чаще всего дешевый синтепон плотностью до 100 или еще лучше слимтекс 100, а сверху плащевку. Утеплитель берет на себя основную нагрузку при вышивке и благодаря этому поверхность не стягивается. После вышивки утеплитель я обрезаю близко к краю вышивки.
Покажу на примере свежеотшитой куртки сыну, где я вышивала именно по этому методу

7. Кружево
Этот вид вышивки я использую редко, но все же расскажу и о нем.
Кружева я всегда вышиваю на водорастворимом флизелине, причем высокой плотности, Вилен 60 г/м2 или 70 г/м2. Если это FSL изделия ( а у меня это как правило новогодние игрушки), то в целях экономии стабилизатора, я запяливаю в пяльца обычный фатин в цвет вышивки, а сверху на него располагаю обрезки водорастворимого флизелина. Фатин практически не заметен, и плюс позволяет держать форму таким изделиям. После вышивки аккуратно обрезаю фатин близко к краю и опаливаю края зажигалкой. Таким образом вышивка значительно удешевляется.
Кружева для одежды конечно же вышиваю исключительно на водорастворимом стабилизаторе, запяливая его в пяльца.
Можно еще использовать терморазрушимый стабилизатор - термогаз, который исчезает под воздействием высоких температур утюга, но в домашнем быту есть риск не выдержать температурный режим и подплавить сами нити. Я поэтому его крайне редко использую.

 
Готовое FSL изделие вышитое на фатине

___________________

Ну вот заканчиваю свой краткий ликбез. Вроде бы ничего не забыла . Надеюсь что вышивальщицы со стажем и без смогут найти что-то для себя полезное и избежать моих ошибок. если есть какие-то вопросы - обращайтесь ;)
А вышивальщиц с Украины я приглашаю в свою

 закупку расходных материалов для машинной вышивки

, где вы можете приобрести самое качественное по очень приятным ценам ;)))